WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«Статья посвящена костюму ж ителей Тарноги X IX -н а ч а л а X X века. В одном из интереснейших локальных цент ров традиционной культуры выявлено много мест ных особенностей одежды. Мы анализируем ...»

Н.А. Кутекина

Традиционный костюм тарножан XIX - начала XX века

Статья посвящена костюму ж ителей Тарноги X IX -н а ч а л а X X века. В одном

из интереснейших локальных цент ров традиционной культуры выявлено много

мест ных особенностей одежды. Мы анализируем состав муж ского и ж енского

костюмов, конструкцию отдельных предметов, особенности кроя и шитья, названия

тканей. Собственное производство ткани, шитье одежды, изготовление обуви

способствовали появлению м ногообразия дет алей нарядов, которые отражены в названиях элементов костюма. Важ ной характеристикой костюма является его сезонность. В этой связи интересными являю тся зимние наряды, детали которых сохраняются в быту и поныне, несмотря на изменения моды. Материал основан на изучении коллекции тканей Вологодского государственного музея-заповедника, данных экспедиций, проводимых сотрудниками музея на территории Тарногского района Вологодской области (бывшего Тотемского уезда Вологодской губернии) .

Тема истории одежды жителей Тарноги не часто освещалась специалистами. В 1857 году В.Т. Попов опубликовал в «Вологодских губернских ведомостях» «Описание Кокшеньги (Тотемский уезд)» (Попов, 1857). Впервые были приведены достоверные сведения о том, какое платье носили тарножане в описываемый период. А.А. Угрюмов в своем труде «Кокшеньга» (1992 г.), в разделе «Одежда и обувь», уделил внимание показу исторического костюма тарножан X V I-X V II веков и изменениям, происшедшим к XX веку (Угрюмов, 1992) .

Он пишет об одежде богатых и бедных жителей, описывая детали костюмов. В 2001 году вышел в свет труд «Русский Север. Этническая история и народная культура X II-X X веков» под редакцией доктора исторических наук И.В. Власовой, где с этнографической детализацией описана одежда жителей Русского Севера, в том числе и Тарногского района (Русский Север, 2001). Публикация сопровождалась прорисовками одежды, фотографиями северных жителей в традиционных костюмах. В 2002 году была издана книга «У Спаса на погосте» А.В. Быкова, где публикуется много фотографий тарножан, одетых по моде своего времени (Быков, 2002). Автор дает характеристику повседневной и праздничной одежды мужчин, женщин, детей, показывая что костюмы, которые они носили, связаны с имущественным положением и социальным статусом тарножан .

Материалы по тарногскому костюму содержатся в книге «Традиционный народный костюм Вологодской области» .

Еще в начале XX века самый многочисленный класс - крестьянство, населявший обширные вологодские земли, имел единый тип одежды. Жен­ щины носили рубаху с сарафаном, а мужчины рубаху с портами, которые в зависимости от сезона дополняли обувью, головным убором и верхней оде­ ждой (цв. вкл.). В каждой местности наряд имел свои стилистические особенности, сформированные многими поколениями людей, проживавшими на локальной территории. Древние элементы народного костюма сохранялись в вологодской традиционной одежде вплоть до начала XX века. Наряд, или лопот и н а, выполнялся самими владельцами про себя и потому имел много отличительных черт как в крое, в выделке тканей, так и в орнаментации оде­ жды. На ярмарках и в других людных местах встречали друг друга по одежке, безошибочно узнавая, откуда прибыл путник .

Основу мужского костюма составляла холщовая туникообразная ру­ баха длиной до колен или короче, с прямым или косым разрезом на левой стороне передней части рубахи (переда). Ее шили из домашнего холста или пестряди в клетку сине-белого или красно-белого цвета. Праздничные руба­ хи были из тонкого отбеленного полотна, ситца, сатина, шерстяной материи .





Рубаха-вышитуха украшалась по вороту, планке, по манжетам и низу узором, выполненным красными нитями. Наряду с геометрическим орнаментом при­ сутствовали растительные мотивы вышивки. Мужчины носили неширокие порты, доходившие длиной до колен или лодыжек. Их шили из двух полот­ нищ ткани, согнутых по основе пополам, между штанинами вставляли тка­ невые клинья для удобства движения. По верху порты собирались на поясе, застегивались на пуговицу, более ранняя застежка - на кулиску, в которую продергивали веревочку-гашник. Порты шили из холста, полосатой пестряди, сукна или полушерстяной ткани-реднины в узкую полоску. На смену портам появились штаны. Порты оставались рабочей одеждой, а также нижним бе­ льем. В холодное время года одновременно надевали штаны и подштанники, которыми служили порты. Мужской костюм дополняли плисовые или сукон­ ные жилеты и пинжаки (пиджаки) темного цвета. Обязательным элементом и украшением мужского костюма был пояс (его плели из ярких цветных ни­ тей, на концах была бахрома) позднее его заменил ремень. Интересная деталь декора одежды в Тотемском уезде: молодые мужчины носили подвертки вышитые концы полотенца, наворачивали их на ногу, как портянку. Подвер­ ткой служило полотенце, разрезанное на две части, вышитый край выпуска­ ли наружу, закрывая голенище кожаного сапога .

Мужским головным убором в теплое время года был картуз (позд­ нее его заменила фуражка), в межсезонье мужчины носили валяные шапки, а зимой - круглые шапки с суконным верхом и меховой опушкой- околышем, а также треухи, малахаи .

В XIX веке основу женского крестьянского костюма составляли холщо­ вая рубаха-исподенка, или исподка, и сарафан.

Рубаха состояла из двух частей:

верхней, которая называлась воротушка, или подставка, из ремизной ткани, * В тексте курсивом выделены диалектные слова, местные названия, бытовавшие в Спасской волости Тотемского уезда Вологодской губернии (нынешнем Тарногском районе Вологодской области). Информация из архива автора, из картотеки научного описания фонда тканей ВГМ З собрана в этнографических экспедициях сотрудниками Вологодского государственного музея-заповедника (1920 - 1990-е гг.), сотрудниками Ш ТН К (школы традиционной народной культуры) г. Вологды .

тонкого полотна ручной выработки или фабричных тканей (сатина, ситца, миткаля); и нижней части - стана, становины, из более грубого пачесного, изгребного холста домашней работы. Воротушку украшали по вороту и «зару­ кавьям» счетной гладьевой вышивкой, выполненной отбеленными льняными нитями по белому полотну. Рубашки шили также из пестрядирубашной в мел­ кую красную и белую клетку. Низ становины нередко украшали вышивкой, узорным ткачеством, машинным кружевом, пришивали подольницу со строчам и. Рубаха имела открытый ворот или глухой воротник-стойку. Рукава могли быть узкими к запястью до самой кисти или широкими, с борами (сборка­ ми) за локоть. Длина рубахи доходила до середины голени или до щиколоток .

Сарафаны были нескольких конструкций: косоклинный глухой или распашной, прямой на лямках, реже прямой на лифе. Глухой туникообраз­ ны й сар аф ан шился из одного перегнутого пополам отреза ткани, образую­ щего переднее и заднее полотнища с продольными клиньями по бокам, вши­ вавшимися по всей длине от небольших овальных пройм до подола. Имелся неглубокий вырез ворота округлой формы, с нагрудным разрезом (проймой), застегивающимся на пуговицу. Дольше всех глухой косоклинный сарафан со­ хранялся в семьях у старообрядцев. Косоклинный распашной сарафан шили из двух передних и одного заднего полотнища с косыми клиньями по бокам, спереди полы застегивались на множество пуговиц с воздушными петля­ ми. Он был широко распространен до середины XIX века, но продолжали его носить до конца века наряду с сарафанами другого покроя. На фотогра­ фии Ивана Гавриловича Аншукова, опубликованной А.В. Быковым в книге «У Спаса на погосте», мы видим женщин и детей в старинной одежде, среди них молодая особа в косоклинном сарафане (Быков, 2002. С. 24. Илл. 17). К концу XIX века его заменил почти повсеместно круглый сарафан .

Круглый тарногский сарафан был широким, состоял из шести или семи полос. Его собирали вверху в мелкую складку, по сборке шла декоративная машинная строчка в 12 - 16 рядов, образуя плотный пояс или полукорсет, спереди была прорешка с застежкой на крючки и пуговицы. Тарногский сара­ фан сзади имел «шлейф» за счет многочисленных складок и большей длины заднего полотнища. Узкие лямки со спины, идущие из скакушки, или лягушки (основания на спине в виде маленькой «рогатки»), были оторочены черной гарусной тканью. Более скромный простой вид имели холщовые - портяные или суконные сарафаны.

Сарафан называли по способу орнаментации:

набивникам, синельником. Холщовый сарафан, крашенный в синем сандале, назывался красик. Круглый бумажный пестряк шили из ткани с льняной ос­ новой и хлопчатобумажной уточной нитью. Льняной пестрядинный сарафан назывался льняной пестряк. Праздничные сарафаны тарножанки шили из до­ рогих фабричных тканей и называли по типу ткани - атласник, штофник, бепьефоровик, ситешник (ситцевик), кумачник, бумазейник, аглицкий (ситце­ вый). Их украшали круглыми литыми и скаными металлическими пуговкаНиж няя часть рубахи с бранными узорами .

ми, машинным кружевом, шелковыми лентами. Подол сарафана из дорогой ткани дублировали холстинкой, чтобы меньше обивался и лучше держал фор­ му. Подгибка подола (подподольник) была высотой от 5 до 25 сантиметров, шилась из холста, реже хлопчатобумажной ткани .

Женщины дополняли свои костюмы поясными передниками-наиередниками. Для повседневного костюма они шились из домотканых материй, а праздничные шили из белой хлопчатобумажной, цветастой гарусной ткани или яркой расцветки сатина, атласа. Конструкция состояла из двух сшитых прямых полотнищ, заложенных вверху мелкими складками под пояс. Узкие длинные завязки выполнялись из ткани передника или фабричной тесьмы .

Декорировали передники машинным кружевом (чаще черного цвета), обо­ ркой по низу, полосой вышитого узора .

Тарножанки надевали приталенную кофту {казачок-сш иш овку) с глу­ хим воротом или кацавейку. Праздничный женский наряд дополняли душег­ реи, шугаи, епанечки .

Одежду обязательно подпоясывали плетеным или тканым поясом с бахромой. Самый распространенный тарногский пояс, который можно встретить в комплекте как женской, так и мужской одежды, был плетенным из разноцветных шелковых нитей и имел крупный ромбический узор (цв. вкл.) .

В костюме встречается много ажурных деталей в виде прошивок, обо­ рок, нашивок, краев. Украшением праздничного наряда было и фасонное съемное кружево: косынки, платки, шарфы, палантины, выплетенные из чер­ ного и бежевого шелка. Косынку маленького размера - полукосынку -носили на голове, а большую - на плечах, как накидку. Ш арф-палантин был допол­ нением праздничного костюма барышни, носился с парочкой, сарафаном, платьем. Длина его составляла не менее четырех аршин, т.е. 2,84 м. Женская фигура была полностью закрыта кружевным палантином «через голову и до пят». Приобретали кружевные косынки и шарфы перед свадьбой. Шелковое фасонное кружево считалось «богатством» и должно было входить в состав приданого невесты. Кружевные уборы надевали также в церковь, на воскре­ сную и праздничную службу. Со старых фотографий на нас смотрят облада­ тельницы кружевных шарфов и косынок .

Конец весны и лето были временем не только напряженного труда, но и красочных народных праздников, обрядов, в которых одежда становилась не просто ярким украшением, но подчеркивала значимость праздника. На­ пример, Егорьев день, 23 апреля (6 мая), был началом выгона скота на паст­ бище. Животных на поскотину сопровождала молодая женщина в нарядной рубахе. Во время покоса девушки и молодые женщины выходили на поля врубахах-сенокосницах. Рубаха была максимально у крашенаузорам и, на подо­ ле располагались широкие орнаментированные полосы. Девушки и молодухи выходили на работу в рубахе без сарафана или юбки либо подгибали подолы так, чтобы узоры были видны. На совместные летние работы - помочи - так­ же одевались нарядно. На первый день жатвы девушки и женщины выходили в нарядной одежде, надевая на рубахи жатвенные рукава с вышитым узором .

В крестьянском календаре было много праздничных дней, когда насе­ ление надевало красивую одежду. Обязательно отмечались церковные дву­ надесятые праздники, а также Святки, Масленица, Пасха, Покров и другие .

Были свои деревенские пивные праздники. Раз в неделю был особый день

- воскресенье, в церковь ходили в праздничной одежде, которую так и назы­ вали воскресной. Молодежь одевалась нарядно на вечеринки, или посиделки .

«Выйти на люди» было зазорно в простом домотканом одеянии: звучало об­ щественное порицание - «и в пир, и в мир, и в добрые люди» в одной одежде .

Яркой и нарядной была праздничная зимняя одежда крестьянок. Сарафан-зимник, или зимнуху шили из шерстяной ремизной ткани домашней выработки. Встречались зимники из ткани с ромбическим узором коричнево­ фиолетового цвета. Ш ер ст яни к- круглый сарафан на узких лямках или лифе, шили из пестрядинной полушерстяной ткани в некрупную клетку, чаще красно-черно-белого цвета. По подолу праздничный шерстяник имел три цвет­ ные полосы. К аш ем ировик- круглый сарафан на лямках, сшитый из четырех полос шерстяной фабричной ткани-кашемира, вверху закладывался мелкими складками .

С сарафаном носили короткую до талии распашную кофту, которую на­ зывали рукава, нарукавники. Длина кофты по полочкам была меньше длины узких длинных рукавов, отсюда она получила такое название - рукава. Кофту подбирали в тон сарафана или шили из той же ткани. Гарусник сочетался с рукавами-гарусниками. Ситцевые или штофные сарафаны также имели свои рукава из соответствующих тканей. Ситцевые и шелковые кофты-рукава имели холщовую или хлопчатобумажную подкладку. Вдоль полочек прокла­ дывали цветной кант, и выполнялась декоративная строчка. Застежки вдоль полы были на пуговицах или навесных петлях и металлических крючках .

Под сарафанами носили нижние юбки. Их шили из льняной, шерстяной или полушерстяной материи разнообразных расцветок. Юбка была прямой, верх закладывали в складки под поясок, на боку застежка-прорешка на пуго­ вицу. Нижние юбки выполнялись из ткани с выкладами цветными хлопчато­ бумажными нитями по портяной (льняной) основе. Шили юбки из пестря­ динных тканей в клетку, ткани-однозубки с узкими продольными полосками .

Однотонные юбки носили вместо сарафана, их делали короткими, чтобы при­ открыть подолъницу и оборку. Теплые юбки носили в холодное время года для тепла. Мы не располагаем сведениями о женском нижнем белье. Имеются свидетельства, что его вовсе не было. Одна из информаторов тарножанка Таи­ сия Васильевна Силинская сообщила, что юбки носили под сарафаном, «что­ бы он не пачкался». Еще одна версия многослойной одежды - в придании дородности девичьей и женской фигуре. Северянки были невысокого роста, худощавые. Размер одежды взрослой женщины был 38 или 40 (половина об­ хвата груди) и редко 42 размера. Тарножанки выглядели статными, «будучи здорового и крепкого телосложения» (Попов, 1857. С. 6), достигая 46 размера .

Юноши, а иногда их родители, выбирали спутницу жизни как будущую хо­ зяйку дома, т.е. неутомимую работницу. Обращали пристальное внимание на состояние здоровья девушки, которое выражалось в том числе и в «крепкой»

фигуре. Худощавую невесту спасало трудолюбие. Оценивали молодую так:

«пусть худая, но трудолюбивая и выносливая, раз много одежды припасла» .

Обязательной принадлежностью женского костюма были головные уборы. Как подметил один из первых исследователей Тарноги В.Т. Попов, «голова у девушки открыта или повязана платком» (Попов, 1857. С. 3). Головодец был специальным убором невесты во время бракосочетания. Женщи­ ны носили праздничные головные уборы: борушки, сборники, сборушки (цв .

вкл.). Шили их из драгоценных тканей, продублированных холстом, в виде шапочки со сборками над «очельем». Они были расшиты золотной нитью ра­ стительными орнаментами, иногда на «очелье» имелась узкая сетка поднизи из бисера или рубленого перламутра. Драгоценные шапочки приобретались к свадьбе и служили свадебным атрибутом, позднее молодые женщины носи­ ли их в праздники. Тарножанки ходили в борушках как под шелковыми, пар­ човыми и шерстяными платками, так и без них. В будни носили повойники, или сборушки, из домашней ткани и ситца, нередко украшенные тамбурной вышивкой, с ситцевыми аглицкими или белыми «бумажными» платками. В холодное время года поверх борушки надевали шерстяной платок или шаль с ярким набивным либо тканым рисунком. На плечи накидывали шелковые репсовые шали с яркими рисунками крупных цветов оранжевого цвета на си­ нем или зеленом фоне .

Верхняя демисезонная и зимняя одежда мужчин и женщин имела об­ щие черты. Повсеместно носили кафтаны, называвшиеся сукманниками, ба­ лахонами, которые шили из шерстяной ткани домашней выработки - понитки с льняной основой и шерстяным утком - или фабричного сукна. Ткань име­ ла натуральный сероватый оттенок, или ее красили в коричневый или синий цвет. Сукманник был длиной до колен, приталенный, застегивался на левую сторону крючками, подпоясывался кушаком. Женской теплой плечевой оде­ ждой являлись также сибирки, пальтушки, кофты на вате или льняной кудели .

Меховой зимней одеждой были овчинные шубы, полушубки и тулупы .

Овчинную одежду носили все «от мала до велика». Шубы были не только из меха овчины, но и лисы-чернобурки, зайца. Они могла быть нагольными или крытыми, т.е. покрытыми крашеным холстом, тонким сукном, штофом или другой материей. Праздничная зимняя одежда отличалась более тщательной выделкой и украшалась цветными машинными строчками по полочкам и кар­ манам. Казачина, шуба с борами (сборками на спине по линии талии), была у словников'. В приданое заневестившейся дочери отец «справлял» шубу .

Шубы подпоясывали широким многоцветным кушаком. Зимой на руки наде­ вали вязаные вареги или рукавицы-шубницы .

Повседневной обувью для мужчин и женщин служили плетеные бере­ стяные лапти и кожаные ступни. Перед надеванием плетеной обуви ноги обе­ ртывали льняными онучами, которые закреплялись перекрещенными обораТак назывались состоятельные невесты и женихи .

ми, завязывавшимися на ноге. Тарножане носили кожаные поршни и высокие кожа­ ные сапоги. Девушки ходили в полусапож­ ках, башмаках на шнуровке и пуговках .

По снегу все ходили в валенках из ове­ чьей шерсти - катаниках. На ногах были вязаные шерстяные чулки. Их делали на заказ из овечьей шерсти местные мастера

- катачи. В Спасской волости Тотемского уезда в начале XX века работало «92 ката­ Рис. 1. Серги. Украшение. X IX - на­ ля и шерстобита» (Быков, 2002. С. 23) по чало X X века. ТКМ 497/1,2 .

изготовлению валенок для населения .

Холодное время длилось более полугода, и население припасало те­ плую сезонную одежду. Однако есть свидетельства отчаянных поступков, ког­ да девицы «...в зимние праздники, даже в большие морозы, щеголяют в одном летнем платье» (Попов, 1857. С. 6). Но это скорее исключение, чем правило .

Украшениями женского наряда служили металлические цепи - гайта­ ны, собранные из маленьких серебряных цепочек, бусы стеклянные, янтар­ ные, сердоликовые, а также серьги и кольца (рис.1). Нарядным украшением был наборуиашк, выполненный на тканевой основе, вышивкой из рубленого перламутра, жемчуга, с гранеными каменьями в кастах. Носили его на оде­ жде, застегивая у шеи на пуговицу. Для молодой девушки все украшения ста­ новились не только деталями наряда, но и мерилом богатства, демонстрацией достатка семьи .

Как отмечал Н. Попов, разнообразию нарядов способствовали индиви­ дуальное ручное изготовление одежды и домашняя выделка тканей («У кого что случится») (Зеленин, 1914. С. 208). Одежду шили на руках взапашку, т.е .

английским, или стачным, швом. К концу XIX века особым шиком стала ма­ шинная строчка. Пусть изделие было сшито на руках, но отделочная строчка, или подгибка, была выполнена на швейной машине. Часто отделочная ма­ шинная строчка исполнена черными хлопчатобумажными нитями. Ручную декоративную строчку выполняли льняной отбеленной нитью, прокладывая мелкими стежками, как будто жемчужинками. Ткани для одежды готовили из льняных нитей. В народе говорили, что женщина кланяется своему голубо­ глазому дитятку с малых лет до самой старости. Дитятком, т.е. ребенком, называли лен, который цвел мелкими голубыми цветами. Ручное ткачество не являлось промыслом, а представляло отрасль домашнего крестьянского хозяйства и имело повсеместное распространение .

Толстое белое полотно работница ткала по 8-10 часов в день, изготав­ ливая за это время один аршин. Более грубую ткань-холст ткали из отрепьев и, главным образом, из пачесей (очесов) льна при его очистке. Тонкое полотно употреблялось на праздничную одежду. Белый холст - гребенина - исполь­ зовался на нижнее белье, стан к рубахе, иногда на верхнюю одежду. Холст из чистого льна и пачесей, называемый по льну пачесина, употребляли для белья и простыней. Толстый льняной холст из чистого льна и очесов назы­ вали хлот ат иной для скатертей. Грубый льняной холст использовали для мешков, половиков, перинников и постельников. Льняную ткань саржевого переплетения применяли для матрасов. Материю для зимней одежды готови­ ли из шерсти овец романовской породы и коровьей шерсти .

На домашних ткацких станах - кроснах - производились пестрядин­ ные холсты в клетку или полоску, а также узорные ткани - узорцетина (ре­ мизные), брань (бранные). Пестрядь в мелкую красную и белую клетку назы­ вали пестрядь рубашная, полосами —полосатики, пестрядь в синюю и белую полоску была мат ерией для костюмов. Пестрядинный холст - крестики — использовался на пиджаки, кофты, юбки .

Узоры на одежде нередко выбирались красной нитью по белому фону .

Характерно для вологодской традиции узорное ткачество нитями белого цве­ та, где узоры выкладывали белым по белому. В декоре женских рубах также использовали вышивки белыми нитями: строчевые, стяги, счетные гладьевые швы, декоративные строчки .

Особенно богаты ручной вышивкой тарногские полотенца, скатерти и столешники (цв. вкл.). В шитье применялись вышивки - роспись, крест, тамбур, счетная и свободная гладь, стебельчатый шов, строчевые швы, вырезы и др. Сложные архаические изображения: древо и пава, птица, антропомор­ фная фигура; и новые, часто псевдонародные, из рекламных листов и посо­ бий для вышивки, издаваемых Константином Дмитриевичем Далматовым и Генрихом Афанасьевичем Брокаром, - также присутствуют в работах масте­ риц. Сама композиция орнаментов полотенца особенная, состоит из сложной композиции, собранной по вертикали, полос вышивок: основного узора и подузорков, имеющих соотношение золотого сечения. Были включены в ком­ позицию узора полосы декоративной ткани, шелковые ленты или кружева .

Каждая полоска орнамента и мысы зашиты по периметру руликом из ткани красного, белого или черного цвета. Соединительные элементы полос вышив­ ки - витеечка, лоскутные треугольники, бисерные столбики. Вышивальщиц Тарноги можно назвать выдающимися. Им удалось создать такой вид узора, который однозначно сообщает о месте создания. Автору этих строк довелось видеть полотенца тарножанок во многих экспозициях музеев нашей страны, в самых отдаленных городах. Они выставлены в музеях страны как маленькие шедевры крестьянского искусства .

В конце XIX века на смену сарафанному комплекту стали приходить кофты с сарафанами, а потом и с юбками. Среди крестьян появилось поня­ тие моды. Из одежды уходили традиционные отделки вышивкой, костюмы стали однообразными. Однотонные сарафан с кофтой или юбка с кофтой получили название парочки. Сарафаны почти повсеместно перешивались в широкие юбки. Но еще долгое время поясную одежду продолжали называть сарафаном. Покрой юбок был разнообразным: прямые, на борах, с клиньями, с оборками. Шили их из всевозможных фабричных и домотканых материй холщовых и суконных. В конце XIX - начале XX векз тарножанки дополняли свой «новый» костюм шляпками, летними перчатками-перщанками, зонтика­ ми от солнца. Платье городского типа шили для крестьянок профессиональ­ ные портные. Этой почетной профессии обучались и деревенские девушки .

В первое послереволюционное десятилетие традиционные наряды стали выходить из употребления, вытесняясь новыми модными. К 1920-м годам в Вологодской губернии девушки уже почти повсеместно носили городские наряды: ситцевые платья, кофты, широкие юбки. Комсомольцы вели беспо­ щадную борьбу со всем старомодным. Доставалось всем, кто приходил в об­ щество молодежи в старомодном наряде, «который не гармонировал всему новорожденному, простому, советскому...» (Быков, 2002. С. 136). На «кра­ сные» посиделки, а позднее на пляски молодежь одевалась в «новую» одежду .

Запасы стары х, весьм а прочны х тканей сохранялись долго, следу­ ю щ ие поколения из них шили одеж ду по новым ф асонам. И спользование преж ней одежды оставал о сь лиш ь для важных сем ейны х празднеств .

Д евуш ка накануне свадьбы надевала стары й бабий наряд - рубаху, са­ раф ан, передник, головной убор и пояс. Однако пож илые ж енщ ины про­ долж али носить рубахи с сараф анам и и поясами. Т радиционная одеж да как мужская, так и ж енская ещ е долго продолж ала сохраняться в качест­ ве м оленной одеж ды, в церковь ходили в рубахах и сараф анах. Д митрий М ихайлович С илинский сообщ ает, что «старом одны е русские сараф а­ ны и муж ские вы ш итые косоворотки- рубахи можно увидеть только на сцене сельского клуба» (Бы ков, 2002. С. 137). Д олгое время старинны е русские наряды бы ли атрибутам и ряж ены х во время Святок на зимний солнцеворот .

В наш и дни предметы одеж ды, которую носили в XIX - начале XX века, стали раритетом. Тарногском районе сохранилось много пред­ метов одеж ды из уш едш ей эпохи. Тарнож ане носят этнограф ические костюмы во время ф ольклорны х ф естивалей, праздников. Н ередко сва­ дебны й обряд проводят по старом у обы чаю, что требует и соответству­ ющ их костю мов для жениха, невесты и гостей. Сегодня в Тарногском центре традиционной народной культуры рукодельницы заним аю тся изучением и реконструкцией традиционного костюма. Но по-преж нему в деревнях продолж аю т зимой носить дубленки, ш убницы, валенки и вязаны е рукавицы .

Литература Быков А. В. У Спаса на погосте.- Вологда, 2002 .

Русский Север. Этническая история и народная культура XII-XX веков / отв. ред .

И.В. Власова. - М., 2001 .

Зеленин Д.К. Описание рукописей ученого архива Императорского русского геогра­ фического общества. - Вып. 1. - Пг., 1914 .

Попов В. Т. Описание Кокшеньги (Тотемский уезд) // ВГВ. - 1857. - № 20 - 24 .

Угрюмое А.А. Кокшеньга. - Архангельск, 1992 .

Традиционный костюм Вологодской области (конец XIX - первая половина XX




Похожие работы:

«"СОГЛАСОВАНО" Замест председателя УТВЕРЖДЕНО ию распоряжением Октябрьской железной дороги Борщевский от Н. Ci 2018 г. Ш&'-^сщ. 18 г. ПОЛОЖЕНИЕ о литературном конкурсе "Полезные советы непослушным пассажирам"1.Конкурс "Полезные советы непослушны...»

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ЗВУК КАК ЗНАК КУЛЬТУРЫ. СЕМАНТИКА ЗВУКА В КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ Елеманова С.А. Елеманова С.А. ЗВУК КАК ЗНАК КУЛЬТУРЫ. СЕМАНТИКА ЗВУКА В КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ Елеманова Саида Абдрахимовна – кандидат искусствоведения, доцент, профессор, кафе...»

«Сценарий физкультурного праздника для детей старшего дошкольного возраста "Российский солдат не знает преград" Автор: Ваганова Евгения Владимировна инструктор по физической культуре МАДОУ № 21 "Искорка", г. Бердск Праздник приурочен к дате...»

«Весенняя сессия VII Ежегодного форума. Организатор – журнал "Штат" TALENT MANAGEMENT FORUM 2018 24-25 мая 2018 г. Москва, Action Loft, Бутырская ул., д.46 24 мая 2018, четверг 9.00 : 10.00 – Приветственный кофе. Hot Trends 2018 в сфере управления талантами. 10.00 : 11.30 СЕССИЯ 1. Актуальные обзоры и исследования от лидеров рынка В...»

«Вышивка: Розы Новый проект на Желтой Мельнице с вашим участием Творческая лаборатория Славы Полунина, Желтая Мельница – это дом-театр и садтеатр, получивший статус "Jardin remarquable" ("Замечательный сад") от Министер...»

«VI Бакинский Международный Гуманитарный Форум “Формирование нового мира и нового человека: творчество и развитие человека” Баку, 25 – 26 октября 2018 г. Список участников № Имя, Фамилия Организация Позиция Австралия 1. Фетхи Мансури Университет Deakin Профессор Азербайджан 2. Ильхам Алиев Азербайджанская Респу...»

«Тимижев Хамиша Тарканович Б. ПАЧЕВ И ПРОБЛЕМА АССИМИЛЯЦИИ ВОСТОЧНОЙ ПОЭТИКИ В статье научное разрешение получили вопросы влияния художественной культуры восточных народов на формирование и становление ады...»

«РЖДЕНО: Кононов Н.В. Вице-президент Лиги здоровья нации, Руководитель проекта ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Первых Всероссийских открытых межвузовских соревнований по ходьбе в рамках программы повышения физической активности "Человек идущий" (Homo ambulans). Viam supervadet vadens дорогу оси...»







 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.